Книга о роли одежды и манекенов в формировании нашей идентичности

Одежда создается для тела, и без него она становится чем-то неустойчивым, неполным — словно обломки, несомые течением. Манекен занимает именно эту переходную точку. Это не просто техническая опора и не нейтральная фигура в ателье. Скорее, это «абстрактное тело моды, которое на подиуме пытается обрести плоть». Безжизненная форма — абстрактная и идеальная — которая, тем не менее, делает видимой возможность воплощения. Между живым и его имитацией раскрывается один из самых увлекательных узлов моды: как мода воздействует на тела и как тела, в свою очередь, влияют на моду. Это взаимная связь, которая заставляет задуматься о том, кто на самом деле определяет стандарты и сколько выразительной свободы предоставляется реальному телу, надевающему наряд, освобожденный от его идеального «тела». Именно перед витриной магазина эта двусмысленность и одновременность обретают форму в образе. В своей книге «Тело в моде» Мария Луиза Фриза вспоминает витрину давно закрывшегося флорентийского магазина, где была выставлена часть коллекции Stockman. Глядя на неё, автор размышляет, что в этом образе заключена не только история искусства и моды, но и её собственная, ещё формирующаяся история.

Витрина – это «метафизическая площадь моды» по мнению Марии Луизы Фризы

«Моё тело заменит его первоначальное тело — портновский манекен, идеализированную форму, неодушевлённую абстракцию живого; моё тело должно будет приспособиться к этому симулякру и одновременно приспособить его к себе». В этом переходе открывается ментальное пространство, где тело перестает быть чем-то фиксированным, а постоянно формируется. Оно не предшествует одежде, но взаимодействует с ней, интерпретирует её, проживает и иногда подчиняется, оставляя свой отпечаток рядом с замыслом дизайнера. Сама автор, Мария Луиза Фриза, во введении к книге «Тело в моде» рассматривает витрину, на которую она смотрит, как своего рода безмолвную инсталляцию, «метафизическую площадь моды», где предметы кажутся зависшими вне времени и пространства.

Манекен в контексте моды и истории искусства

Эта сцена напоминает искусство начала ХХ века и тему манекена, неодушевленной фигуры. Когда речь заходит о манекенах, мы, конечно, вспоминаем Джорджо де Кирико и его метафизические площади, населенные незавершенными фигурами: неподвижными присутствиями, такими как манекены и статуи, телами, лишенными внутреннего мира, обитающими в неопределенном пространстве между архитектурой и загадкой, где жизнь кажется затаенной. В этом подвешенном равновесии ничего не происходит явно, и именно поэтому кажется, что все вот-вот произойдет. Таково же состояние витрины, описанное Фризой: манекен там не просто демонстрирует одежду, но скрывает в себе потенциал, словно форма находится в ожидании тела.

Возможности тела в книге Марии Луизы Фризы «Тело в моде»

В работах Марии Луизы Фризы – теоретика и куратора, одного из самых авторитетных деятелей итальянской модной культуры – тело является полем непрерывного конструирования. Её последняя книга «Тело в моде» исследует это напряжение: между тем, что тело есть, и тем, чем оно может стать благодаря моде. Будучи безмолвным и необходимым присутствием, низведенным до технической поддерживающей роли, манекен делает возможной демонстрацию одежды. Он нужен, потому что без него одежда приостанавливает свою функцию: стремление «оживить» тело. И если манекен представляет собой «нулевую степень» модного тела, то модель является его первой «контролируемой инкарнацией». Не случайно во французском языке термин для обозначения манекенщицы — mannequin, что подчеркивает эту непрерывность между фигурой и симулякром. Эмили Ратаковски, как сообщается в эссе издательства Einaudi, часто объясняла друзьям, что её работа заключалась именно в «быть манекеном».

Модель-манекен интерпретирует одежду

Тело модели, выступающей в роли манекена, не призвано выражать себя, а должно максимально приблизиться к форме нейтральности, позволяющей одежде проявиться. Чем больше тело отступает на второй план, тем более читаемым становится наряд. Совершенство здесь совпадает со способностью стать интерпретационным инструментом: тело, которое должно исчезнуть, стать поверхностью, функцией. Ролан Барт формулирует это так: тело должно обозначать одежду, а не себя. Таким образом, пока тело модели остается между присутствием и абстракцией, Фриза показывает, как модное тело выходит за пределы подиума и этого состояния. На красных дорожках, например, появляются другие тела — актрис, инфлюенсеров, знаменитостей — которые не растворяются в одежде, а проживают ее по-своему, лично. Здесь тело не просто делает одежду читаемой, но обитает в ней, изменяет ее, возвращает ее взгляду вместе со своей индивидуальностью.

Все тела мира моды в книге Марии Луизы Фризы

Помимо тел, которые мода демонстрирует до сих пор, существует еще одно, более скрытое, но решающее, которое порождает весь процесс создания одежды. В ателье 1950-х годов, запечатленных на архивных фотографиях проекта Bellissima и упомянутых автором книги «Тело в моде», это присутствие проявляется удивительным образом: портной как тело, погруженное в работу, окруженное манекенами, газетными вырезками, тканями, пуговицами. В этом трудоемком пространстве сливаются и накладываются друг на друга многие фигуры: тело клиента, тело манекена, воспроизводящего его черты, тела анонимных портновских манекенов, тело кутюрье-демиурга, старшей модистки ателье и молчаливых, неутомимых швей. К ним добавляется также тело манекенщицы, прерывающееся присутствие в системе размеров. Тело портного, таким образом, не только создает, но и объединяет это многообразие. Так, в конце чтения книги Фризы «Тело в моде» остается не единое тело, а целое созвездие стандартизированных и уникальных присутствий. И мода, вместо того чтобы просто одевать тело, становится своего рода жестом: она пронизывает тела, адаптирует их, заставляет принадлежать, скрывает, связывает их, делая их постоянно переписываемыми.

Аннарита Дженова